La actividad se realiza en colaboración con la Fundación Green Carson y el Acuario Michin Puebla, donde tendrá lugar el evento el próximo jueves 28 de mayo a las 17:30 horas. El acceso tendrá un costo de 150 pesos y estará abierto al público.

Arte, moda y reciclaje: BUAP promueve conciencia ambiental

En esta iniciativa participan 70 estudiantes, docentes, artistas y gestores culturales de las Facultades de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA), Artes y de la Universidad para Adultos (UPA).

El programa contempla cinco piezas escultóricas, joyería, caracterización con maquillaje y cuatro propuestas de videomapping, todas enfocadas en la reutilización de materiales.

Además, se presentará danza contemporánea y una pasarela de moda sustentable, con diseños elaborados a partir de 200 prendas de mezclilla donadas y reutilizadas, así como piezas de joyería hechas con madera de desecho.

Las propuestas incluyen también escultura experimental e instalaciones visuales, desarrolladas mediante procesos de recuperación y transformación de materiales, reforzando el mensaje de responsabilidad ambiental.

Durante la rueda de prensa participaron representantes de las instituciones organizadoras, entre ellas integrantes de Fundación Green Carson, Acuario Michin, la UPA y la comunidad académica de la BUAP.

Las cirugías gineco estéticas responden a dos cosas compulsivas cuya existencia depende entre sí, una es la ansiedad de las mujeres por ser elegidas y cumplir cánones de belleza alimentados desde las redes sociales y otra es la urgencia de los hombres por “tener” mujeres que sean más algo. Más delgadas, más bonitas, más blancas, más jóvenes. En el fondo, la cultura de la pedofilia que le moldea el gusto a los varones diciéndoles que los cuerpos de las mujeres deben verse de una u otra manera para ser atractivos, siempre pareciendo menos adultas y mas niñas.

Es sorprendente que la medicina haya resuelto antes la estética de las vulvas que los úteros con endometriosis. La endometriosis duele y el dolor de las mujeres no tiene mercado ni tiene quién lo estudie. Tampoco hay una cura a la vulvodinia femenina pues el placer de las mujeres tampoco es el más rentable de los negocios. No hay industria que monetice la ausencia del sufrimiento femenino, pero sí la hay, y próspera, para manufacturar nuevas formas de él.

El cuerpo de la mujer es negocio solo cuando puede ser transformado en objeto de deseo ajeno, nunca cuando reclama atención para sí mismo. Que una mujer sangre durante años con dolor incapacitante es, en la lógica del capital estético, un problema privado, casi un vicio. Que sus labios sean oscuros o su vagina “ancha”, según quién sabe qué parámetro, según el gusto de quién, es, en cambio, un problema corregible, facturable. Hay algo profundamente colonial en todo esto. No solo en el blanqueamiento de la piel o en el ideal de la mucosa perfecta calcada de la pornografía anglosajona, sino en la estructura misma del deseo que estas cirugías obedecen al incorporar el mandato externo, como norma de mercado, nunca como experiencia propia. La mujer que se opera no elige desde sí; elige desde el ojo que la mira, desde el algoritmo que le mostró durante meses lo que “debería” ser, desde el novio que alguna vez dijo algo o que podría decirlo. Opera su cuerpo para no ser rechazada. Opera su cuerpo, en el fondo, para sobrevivir en un sistema que premia la docilidad física como virtud moral.

Solo de pensar en el montón de mandatos e ideas que se lanzan con el simple concepto de cirugías estéticas para las vaginas se me hace la piel de gallina. Esa cirugía le dice a las mujeres que sus inseguridades son malas pero no debe preocuparse sino trabajar para corregirlas, les dice que se miren o se toquen porque deberían hacerse la depilación láser pues el vello no es estético, el color, ni la forma, ni el tamaño lo es. Si es que algunas hubieran cargado con dudas previas sobre si su cuerpo encaja en la normalidad, estas cirugías estéticas le dirían que hay algo que corregir para hacerla más pequeña o simétrica.

Ahí está la crueldad más fina de este fenómeno y es que se vende como empoderamiento a partir de ideales inexistentes o inalcanzables, exacerbados por la terrible industria de la pornografía que ofrece ahora contenido generado o estetizado por tecnologías. Pero las cirugías se ofrecen como decisión personal cargadas de amor propio. Inclusive, como una respuesta para sentir mayor seguridad, resolver matrimonios, volver a enamorar a alguien o perder de nuevo la virginidad, esta vez con alguien que parece ser el bueno, el último. El mercado aprendió hace tiempo que la mejor manera de vender una jaula es convencer al pájaro de que la eligió y que aquella es perfecta.

No se trata de juzgar a las mujeres que pasan por estos procedimientos pues el juicio sería otro ejercicio del mismo sistema que las lleva a ellos, sino de nombrar las condiciones que fabrican esa “elección”. Nadie desea en el vacío. Nadie siente vergüenza de su cuerpo en el vacío. La vergüenza tiene autores, tiene direcciones IP, tiene rentabilidad anual. La vergüenza nos la enseñan en las burlas y memes que a menudo circulan, en los que a menudo sugieren que las vaginas de las mujeres se hacen grandes cuando han tenido demasiadas relaciones o compañeros sexuales. Como si aquel canal sagrado no fuese el camino que brinda vida y trae almas a la experiencia humana y como si a ellos el pene se les empequeñeciera después de insertarlo muchas veces o en muchas parejas sexuales.

Mientras tanto, los úteros siguen doliendo sin diagnóstico, sin presupuesto, sin urgencia institucional. Un centenar de tipos de cáncer siguen sin ser estudiados ni prevenidos ni curados. La medicina, como el mercado, atiende lo que tiene demanda solvente y eso es agotador. La demanda solvente, en el cuerpo de la mujer, siempre ha apuntado hacia afuera, hacia la superficie que otros ven, hacia lo que consumen los hombres y no hacia el interior que ella habita.

Existe una cirugía que la medicina apenas menciona y que los algoritmos no promocionan, es la reconstrucción del clítoris en mujeres que han sufrido ablación. Desde 2002, el médico francés Pierre Foldès desarrolló una técnica para exteriorizar el tejido clitoriano que sobrevive bajo la cicatriz porque el clítoris, aun mutilado, se prolonga varios centímetros por debajo de la piel y en muchos casos permanece intacto en sus raíces. Fue hasta 2022 que las investigaciones por fin concluyeron la cantidad de terminaciones nerviosas del clítoris que se integra por más de 10,000.

Los resultados documentados hablan de las primeras 866 mujeres de 3000 que recuperaron sensibilidad, placer y, con ello, algo de lo que les fue arrebatado antes de que pudieran consentir… el orgasmo. Francia reconoció este procedimiento como cirugía funcional y lo incorporó a su seguridad social en 2004. En España existe el procedimiento pero solo se practica en mujeres con nacionalidad española, excluyendo a las mujeres de África que son las principales afectadas por esta práctica que continúa viva ahí y en algunas regiones de Colombia. La cirugía contra ablaciones se logró en un órgano que no había sido mapeado del todo pero no tiene clínica privada con logo minimalista ni tiene influencer que la promocione con stories patrocinados. La himenoplastia sí. No quisiera imaginar lo que esa publicidad podría hacer en una mujer adolescente que en pleno crecimiento, comienza a pensar que su cuerpo está mal.

Esa es la cartografía moral de nuestra época en la que la cirugía que rehace el daño tiene mercado, clínica y algoritmo en tanto que la cirugía que repara el daño real, el perpetrado con cuchilla sobre niñas, mendiga financiamiento y opera en silencio negándoles el acceso a las no europeas porque si las mandan de vuelta a su país con el clítoris reconstruido, corren el riesgo de ser rechazadas. Nos han fiscalizado tanto que ahora nos fiscalizan la estética de lo que portamos entre las piernas, sin resolver nuestra salud, nuestras hormonas, nuestro eje hipotálamo-hipófisis-ovarios y sembrando una nueva inseguridad. El sistema no premia sanar a las mujeres. Premia convertirlas, una vez más, en lo que alguien más necesita que sean. Vivimos en una era en que rejuvenecer la vulva tiene protocolo clínico mientras la endometriosis tarda en promedio siete años en diagnosticarse, aquello en sí mismo ya es una declaración de valores.

Según, el testimonio de Estefanía Knuth señaló a la policía la mala relación que tenían Isak Andic y su hijo Jonathan Andic, de 44 años de edad.

Además de que contó a la polícia un momento de gran tensión entre padre e hijo, el cual ocurrió el año de 2015, relató que Isak Andic le reclamó a Jonathan Andic el rumbo que había tomado la empresa tras su partida.

Pues el fundador de Mango, Isak Andic no estaba contento tras el registro de pérdidas millonarias para Mango en manos de su hijo Jonathan Andic.

Estefanía Knuth se enfrenta a la familia del fundador de Mango por la herencia

En otros temas alrededor de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, su última pareja Estefanía Knuth también tiene un enfrentamiento con la familia debido a la herencia.

Según se sabe, la herencia de Isak Andic se repartió de forma equitativa entre sus tres hijos. Mientras, otra parte de la inmensa fortuna se repartió entre diversas personas.

Una de las beneficiarias de esa otra parte, Estefanía Knuth no estuvo de acuerdo con la cifra fijada por su pareja de los últimos seis años, Isak Andic.

Motivó que llevó a Estefanía Knuth a enfrentarse con la familia Andic, pues consideró que debía obtener 70 millones de euros - más de 1.5 billones de pesos al tipo de cambio actual-.

A esto los hijos del fundador de Mango aceptaron negociar un número para Estefanía Knuth, sin embargo, nunca llegaron a la petición de la ex pareja.

Ya con la repartición de la herencia de Isak Andic aceptada por notario, las vías que le quedan a Estefanía Knuth serán aceptar la cifra propuesta por los hijos, seguir explorando la negociación o acudir a la vía civil.

Este sábado 16 de mayo, el cantante Bad Bunny y la marca española Zara lanzaron una colaboración exclusiva en el centro comercial de Plaza Las Américas, en San Juan, Puerto Rico.

¿'Benito Antonio’ de Bad Bunny y Zara llega a México? Eso sabemos

Tras anunciarse ‘Benito Antonio’ de Bad Bunny y Zara muchos fans se preguntan si estará disponible en México.

De acuerdo con la página de Zara en nuestro país, la colección está anunciada para el jueves 21 de mayo.

No obstante, no existen más detalles sobre todo lo que habrá bajo el sello de ‘Benito Antonio’.

Durante la presentación Puerto Rico, Bad Bunny desató la euforia al ser captado saliendo de la tienda Zara.

Bad Bunny ha confiado en Zara, ya que el cantante puertorriqueño llevó vestuarios de la marca española en la Met Gala y el Super Bowl 2026.

De acuerdo con reportes, Bad Bunny agradeció por su atuendo que lució en el Super Bowl obsequiando un ejemplar de la prenda y un mensaje a cada empleado de Zara.

Asimismo, en la silla donde Bad Bunny se preparó para la Met Gala se reveló el logotipo de la colección ‘Benito Antonio’.

La colaboración de Bad Bunny sale en un a semanas de que el cantante puertorriqueño arranque su gira por Europa, donde visitará países como:

• España
• Portugal
• Alemania
• Países Bajos
• Reino Unido
• Francia
• Suecia
• Polonia
• Italia
• Bélgica

Lo que causa curiosidad sobre todo por el precio del reloj Swatch x Audemars Piguet - Bioceramic Royal Pop, que no es una edición limitada o de manera exclusiva.

Este es el precio del reloj Swatch x Audemars Piguet

Hay dos precios que se manejan en el reloj Swatch x Audemars Piguet - Bioceramic Royal Pop, que en su colaboración con 8 modelos.

El reloj Swatch x Audemars Piguet tiene un precio de lanzamiento oficial de 7 mil 800 pesos al tipo de cambio (385 euros / 420 dólares) para el modelo estándar.

Mientras que el modelo de la versión con subesfera de segundero del reloj Swatch x Audemars Piguet tiene un precio de 8 mil pesos (400 euros / 435 dólares).

Estos son los 8 modelos del reloj Swatch x Audemars Piguet

Son 8 modelos del reloj de la colaboración Swatch x Audemars Piguet los cuales se distinguen por su diseño tipo bolsillo inspirados en la estética del arte pop y la icónica caja octogonal del Royal Oak, de ahí que sean conocidos como Bioceramic Royal Pop:

1. Huit Blanc (Savonnette): Caja y esfera blanca estilo arcoíris con detalles de colores vibrantes con corona a las 3 horas y segundero pequeño a las 6 horas.
2. Otto Rosso: Tonos rojos, fucsias y detalles en rosa brillante, con estilo Lépine de corona a las 12 horas.
3. Green Eight: Tonos en verde intenso y verde claro, rindiendo honor al clásico verde militar y deportivo, estilo Lépine de corona a las 12 horas.
4. Blaue Acht: Una mezcla en tonos azul claro, verde lima y acentos de color vibrante, estilo Lépine de corona a las 12 horas.
5. Lan Ba: De color con azules profundos y claros, con una apariencia oceánica y urbana, estilo Lépine de corona a las 12 horas.
6. Otg Roz: Esfera en tono teal (verde azulado) con un segundero en rosa pastel, con estilo Savonnette con corona a las 3 horas y con pequeño segundero a las 6 horas.
7. Ocho Negro: Colores monótono en color negro con sutiles toques de blanco, estilo Lépine de corona a las 12 horas.
8. Orenji Hachi: Con colores en diseño en azul marino y acentos naranja brillante tipo Pop Art, estilo Lépine de corona a las 12 horas.

Obligando a Swatch y Audemars Piguet ha aclarar que esta colaboración no será limitada, por lo que habrá continuo reabastecimiento de sus relojes Royal Pop.

Reloj de Swatch y Audemars Piguet provoca largas filas y caos en tienda

El lanzamiento de la colección Royal Pop, colaboración entre Swatch y Audemars Piguet ha causado gran conmoción en sus tiendas generando acampamentos, largas filas y caos en boutiques y tiendas de todo el mundo.

Por lo que en video en redes sociales se pudo observar como los fanáticos de las marcas Swatch y Audemars Piguet pelearon entre asistentes y policías con tal de conseguir el reloj.

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Además de que algunos otros se tuvieron que quedar con las ganas de poder comprar su reloj Swatch y Audemars Piguet, debido a que tiendas prefirieron no abrir sus puertas ante el caos de más de 200 asistentes, según datos.

Tras caos por reloj, Swatch y Audemars Piguet aclaran que no es edición limitada

Luego de caos por los fanáticos de las marcas, Swatch y Audemars Piguet publicaron un comunicado para aclarar que su reloj colaboración no es limitado, tras conocer la demanda en tiendas.

“Les recordamos que la colección Royal Pop no es una edición limitada”, escribieron Swatch y Audemars Piguet, así como confirmaron que ante la demanda y la falta de seguridad algunas de las tiendas estuvieron cerradas.

“El lanzamiento de la colección Royal Pop de hoy tuvo una demanda extraordinariamente alta. Algunas de nuestras tiendas tuvieron que cerrar de acuerdo con nuestro personal de seguridad y las autoridades locales para garantizar un entorno seguro para todos”.

Swatch y Audemars Piguet

Me hubiese encantado estar presente, y que mis ojos fueran testigos del cambio, del viraje en el timón de mando de mi sindicato. Justamente el pasado 31 de marzo cumplí 28 años dentro del gremio de sobrecargos, y sigo siendo agremiada. Desafortunadamente, no poseo el don de la “bilocación”, fenómeno paranormal o sobrenatural, que le permite a uno estar en dos lugares al mismo tiempo.

Sin embargo, agradezco al Secretario de Prensa encabezado por Andrés Becerra, y a la Secretaria de Relaciones, Silvia Elena González Valle por la invitación. Admiro, reconozco y aplaudo el esfuerzo, y todo el trabajo que realizaron para poder concretar tan magno evento, del que les voy a platicar.

Hace 66 años, los sobrecargos de aviación del país que entonces volaban en empresas como Compañía Mexicana de Aviación y Aeronaves de México, decidieron unirse, y salir de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), siguiendo los pasos que los pilotos habían dado al independizarse y formar un sindicato de gremio. Esto fue un paso determinante y fundamental para la profesionalización de la labor del sobrecargo de aviación.

Porque bajo el control de la CTM, los sobrecargos pertenecían a una sección que no veía por las particularidades del oficio; de ahí la relevancia de romper con el sindicato de industria y pasar a formar uno gremial, donde los líderes sindicales fueran sobrecargos de la base, y con ello entender -de primera mano- cuáles eran las necesidades reales de los tripulantes.

ASSA sentó las bases de lo que hoy muchos sobrecargos disfrutan en la aviación; es un tema del que lamentablemente no se habla mucho, porque mi sindicato, desde hace muchos años, ha menospreciado la memoria histórica, y ha dejado en la oscuridad a quienes abrieron camino para las nuevas generaciones de profesionales de cabina a bordo.

Por eso, el evento de ayer no fue menor, ni mucho menos intrascendente; ¡todo lo contrario!, se nota que, con la llegada de un nuevo líder, los representantes están enderezando el rumbo del avión, y ya no van en picada.

Podría parecer un acto meramente superficial, pero no lo es. En ASSA de México hicieron una “revisión” de los uniformes que los sobrecargos han utilizado a través de la historia, incluyendo a todas las empresas que en algún momento, tuvieron a sus sobrecargos bajo la tutela de ASSA. Es un noble ejercicio que nos permite viajar al pasado, y al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre el futuro de la asociación.

Hablar de nuestra historia, dentro y fuera del sindicato, jamás será un despropósito, menos cuando compañeras y compañeros dejaron testimonio de su paso por la aviación, y una marcada huella de su aportación, siempre convencidos de que ASSA debe ser el guardián de los derechos laborales del sobrecargo.

Tengo que decirlo así, yo dejé el sindicato en 2011, al terminar el periodo para el que fui electa, un año después de que Mexicana de Aviación fuera obligada a parar operaciones. El Sindicato de Sobrecargos se vio rebasado, pues tuvo que seguir protegiendo a sus agremiados de las otras empresas, mientras una de sus columnas, integrada por los sobrecargos históricamente más combativos, era dinamitada desde el gobierno federal panista.

Ahí comenzó una degradación caracterizada por la abulia y la indolencia, que finalmente hasta ahora se está combatiendo. No puedo estar más de acuerdo, y saludar cualquier iniciativa que deje claro a las nuevas generaciones por qué es importante conocer la historia de ASSA, y que existen muchas, muchísimas razones, para sentirse orgullosos de formar parte de ella.

Dicho lo anterior, vayamos al evento que contó con la proyección de un pequeño documental, en el que participaron sobrecargos de las distintas empresas, como Mexicana, Aeroméxico y Aeromar, hablando sobre su experiencia de haber pertenecido al sindicato y al mundo aeronáutico.

Todos los participantes compartieron historias invaluables de su paso por la aviación, y por supuesto, explicando por qué están orgullosos de haber pertenecido al sindicato. Espero que suban este documental a internet, y se pueda volver a ver, porque vale muchísimo la pena, sobre todo ahora que la aviación ha cambiado tanto.

Y la segunda parte fue un desfile muy completo, que se pudo realizar gracias a la colaboración del ex sobrecargo de Mexicana, Carlos Franco, quien ha dedicado gran parte de su vida a recopilar los uniformes de los tripulantes. Gracias a su trabajo y generosidad, compartió con el sindicato todo el acervo con el que cuenta, y con apoyo de compañeros sobrecargos de la base, se llevó a cabo este monumental desfile en las instalaciones del sindicato.

Perdón si me gana la emoción, pero la muestra comenzó con la empresa que tengo en mi corazón: Compañía Mexicana de Aviación, pionera en la aviación comercial nacional. En otras columnas les he platicado que los primeros sobrecargos en México, a diferencia de los Estados Unidos, fueron varones, y no mujeres enfermeras como fue el caso de nuestros vecinos. El uniforme de los sobrecargos de entonces era muy parecido al de los pilotos, traje negro también, pero la gorra era blanca que los diferenciaba de los aviadores.

No fue sino hasta pasados los años 40 del siglo XX que empezaron a entrar las mujeres. El primer uniforme fue de color azul claro grisáceo, un traje sastre de dos piezas de un tono azul plomizo con un bonete a tono. Y para el año de 1945 hubo un cambio en el uniforme masculino, se les cambió el saco a un color blanco, para hacer aún más patente la diferenciación con los pilotos.

Para 1950 la estética del New Look impuesto por el diseñador francés Cristian Dior, cambió los uniformes a una estética de traje sastre muy acinturado de color negro con bonete a tono, y ya con el logotipo institucional de la aerolínea. A mediados de la década vuelven a cambiar con un diseño más moderno, gracias a la casa de diseños Lilly Ann, de San Francisco.

Con la llegada de la nueva década, los años 60, el uniforme comienza otra transformación: líneas más rectas recordando los diseños del vasco Balenciaga, con una boina en lugar de sombrero o bonete, utilizando un color gris oscuro. Mexicana no se quedó fuera de la moda de la psicodelia, y del año 67 al 69 se vistieron con uniformes muy llamativos, evocando nuestras raíces mexicanas; es el que tuvo una bata de servicio de color blanco hueso o roto (off-white), y bordados de flores en las mangas.

Posteriormente, llegaron los famosos hotpants, con colores azul cobalto y rosa mexicano, destacándose el bonete en forma de casco azul con vivos rosas. Ese uniforme estuvo del 69 al 72. Le siguió otro, mejor conocido como pirulí, por la blusa de colores a rayas que asemeja dicha golosina, dando paso en la misma década de los 70 al azul cielo, que tenía como accesorio un sombrero negro y mascada a juego. Llegamos ya a los años 80 y se instauró el “azul marino-dorado” como color institucional y sombrero con mascada a juego. Luego llegó uno de color azul plumbago, blusa rosa pastel con bonete y mascada a juego.

Con la llegada del neoliberalismo, hizo su entrada el uniforme rosa, que muchas de mis compañeras aman; en realidad era azul marino con un rosa bebé, que se veía muy elegante, y a partir de ahí se dejó de usar el sombrero. Para a mediados de la década de los 90 cambia a un traje sastre ejecutivo con corbatines de colores, haciendo match con las colas de los aviones de entonces; luego se modificó y solo se quedó el diseño conocido como “huichol” que era verde esmeralda para el siguiente uniforme, con el que yo entré a Mexicana.

Entrado al nuevo milenio, llegó el mejor uniforme: azul marino con vivos en color verde esmeralda, y después de muchos años regresó el vestido. Tenía toques en plata, en botonaduras y en el anillo que se usaba en la mascada, finamente grabado con el logo de la empresa, un globo terráqueo y un avión, ¡bellísimo!, y sí, yo todavía conservo el mío. Y por último, en 2005 con la llegada del nuevo dueño se cambió el uniforme, que diseñó -nada más y nada menos- la socialité mexicana Viviana Corcuera.

Tengo que confesarlo, ¡ese uniforme era un infierno!, quitaron el vestido y dejaron una falda con una abertura frontal incomodísima, y una blusa con el cuello levantado, que se ensuciaba rapidísimo; era de color azul marino y vivos verdes esmeraldas, que incorporó dos como novedades: pantalón acampanado y blusa con logotipos de la empresa en azul marino y verde. Este mismo diseño fue mutando, pasando tener vivos color azul cielo y desapareciendo el verde esmeralda del mapa. Terminando en una combinación de azul cielo con verde limón chillón; con estos colores nos despedimos en 2010.

De los uniformes de Aeroméxico ya hablé en alguna ocasión en este espacio y quiero destacar los más llamativos. Al igual que en Mexicana, al principio consistía en un traje sastre de color oscuro acinturado con bonete y mangas tres cuartos, no sería sino hasta finales de los años 60 que el uniforme revolucionó la estética; este lo podemos apreciar en la película protagonizada por la diva del cine, Silvia Pinal, en la película “La hermana trinquete”. Utilizando los colores de la línea aérea del caballero águila, naranja, negro y blanco, fue un uniforme precioso, vestido corte A y mascada blanco y negro a tono.

Para el año 1972, gracias a la telenovela “Ana del aire”, protagonizada por la novia de América, Angélica María, Aeroméxico vuelve a poner en el candelero su uniforme, de color azul marino y naranja, con un bonete bicolor sumamente atractivo. Muchas de mis compañeras han confesado que entraron a la aviación por culpa de este melodrama mexicano producido por Ernesto Alonso.

Pedro Loredo, un gran diseñador mexicano fue el encargado del siguiente uniforme y dar paso a la elegancia de los años 70. De color caqui con rosa melocotón, este es uno de los uniformes que, a mí en lo personal, me parecen más elegantes y únicos, pioneros en la tonalidad que hoy portan los sobrecargos de Emirates. Con mascada con acentos naranjas, este uniforme es una verdadera belleza al igual que su sombrero a juego.

Y si de elegancia se trata, el siguiente uniforme para Aeroméxico fue diseñado por Nina Ricci, la famosa casa de modas francesa, combinando el negro y el naranja de una forma magistral, con bonete a juego; estuvo vigente hasta 1984 y fue el último con sombrero. Después tuvieron unos grises antes y después de la quiebra. Hasta llegar el azul pitufo, con mascada en vivos rojos y azul marino.

En las postrimerías del siglo XX llegó un diseño muy parecido al de Air France, azul marino y una mascada que era una verdadera obra de arte, inspirada en la cultura Olmeca. Luego pasamos por otro diseño de azul marino, ahora con vivos rojos, hasta llegar al uniforme del bonete rojo, donde se incorpora el azul claro como tono de la imagen corporativa. El uniforme actual cuenta con bonete azul marino tipo francés, que incorpora el tono rosa mexicano, el azul cielo y cuenta con bordados hechos por artesanas indígenas.

No quiero ni puedo dejar fuera al uniforme de Click, ni al de Transportes Aeromar, que estuvieron presentes; si bien su historia no es tan larga, quiero reconocer que el sindicato no las olvidó y las incluyó en el desfile, destacándose el de Aerovías Caribe por ser azul marino con vivos en naranja. Y en el caso de los compañeros de Aeromar, tenían un vestido/abrigo blanco con azul marino que es una verdadera joya. Para 2012 incluyeron un bonete y vivos en color morado, muy elegantes, y finalmente terminaron con un uniforme de color azul marino con acentos en rojo coral y mascada a juego con tonos azules.

ASSA de México, de verdad ¡muchas gracias! por honrar la historia del sindicato y por permitir que las nuevas generaciones conozcan el pasado, y el trabajo de los compañeros que sentaron las bases para la aviación actual.

Que esta revisión histórica, a partir de los uniformes, sea la puerta de entrada y los primeros pasos para recordar que no aparecimos por generación espontánea, que ha habido miles de horas de trabajo antes, y que somos muchos los que hemos dejado la piel en la asociación; y que ahora les toca a “los activos” seguir luchando, por ellos, por los que vienen detrás, y por la memoria de los que se han adelantado, y hoy ya vuelan alto.

En un comunicado conjunto, el diseñador Marc Jacobs expresó que siempre estará agradecido con el consejero delegado de LVMH, Arnaud Lagardere.

Con esta nueva integración, se estima que WHP Global alcanzará más de 9 mil 500 millones de dólares en ventas minoristas a nivel mundial.

LVMH destacó la lealtad y el papel estratégico de Marc Jacobs

En el año 1997, la empresa LVMH se había hecho con el control mayoritario de Marc Jacobs; ahora, en 2026, la filial de moda pasará a formar parte de la gestora WHP Global.

Sobre este cambio, LVMH resaltó que Marc Jacobs desde el principio fue “un fiel guardián y un socio comprometido con la marca”, a la que brindó “el apoyo estratégico y los recursos necesarios para impulsar su presencia global”.

También resaltó que de la colaboración con Marc Jacobs han nacido algunos de los productos más icónicos y exitosos de LVMH, por lo que no duda que será una pieza clave en la división de moda de alta gama de WHP.

G-III Apparel Group también será propietario de Marc Jacobs

Paralelamente, G-III Apparel Group compartirá con WHP Global la propiedad de Marc Jacobs y se ocupará de gestionar ciertas áreas de su negocio de venta directa al consumidor, así como del negocio mayorista.

El objetivo de esta transacción es que ambos socios impulsen el crecimiento de la marca, aprovechando la plataforma de licencias de WHP Global y las capacidades operativas de G-III Apparel Group.

Harry Styles y Zoë Kravitz han mantenido su relación alejada de los medios, pero el portal Page Six asegura que una fuente cercana a la pareja reveló que están comprometidos.

¿Quién es Zoë Kravitz? La actriz y modelo, novia de Harry Styles

Zoë Isabella Kravitz nació en Los Ángeles y es hija del cantante Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet.

La carrera de Zoë Kravitz se enfocó en la actuación, modelaje y dirección cinematográfica, además de que también es guionista.

¿Qué edad tiene Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz nació el 1 de diciembre de 1988; actualmente tiene 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz se casó en 2019 con Karl Glusman y se divorciaron al año siguiente. Trascendió que está comprometido con Harry Styles.

¿Qué signo zodiacal es Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz es Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz no tiene hijos.

¿Qué estudió Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz estudió actuación en la Universidad Estatal de Nueva York en Purchase, pero la abandonó para actuar en películas.

¿En qué ha trabajado Zoë Kravitz?

Zoë Kravitz debutó en el cine con un pequeño papel en la película Sin reservas y ese mismo año trabajó en la película The Brave One.

Ha actuado en películas como:

• Twelve
• X-Men: primera generación
• Divergent
• Good Kill
• Mad Max: Fury Road
• Spider-Man: un nuevo universo
• The Batman
• Kimi
• How to Rob a Bank

En 2024 debutó como directora en la película Parpadea dos veces.

Zoë Kravitz y Harry Styles están comprometidos

El portal de noticias Page Six asegura que una fuente cercana a Zoë Kravitz y Harry Styles reveló que se comprometieron tras 8 meses de relación.

La pareja fue captada por primera vez en agosto de 2025 y han mantenido su relación lejos de los reflectores.

Harry Styles y Zoë Kravitz no han confirmado su compromiso, incluso no han hecho apariciones públicas oficiales juntos.

Precio: 2,099 pesos

Marca: Oppo

El diseño apuesta por el característico tono verde del Tri y elementos gráficos alusivos a la cultura mexicana.

Con un precio de 2,099 pesos e identificado con la marca Oppo, el traje incluye corbata y está fabricado en poliéster.

Aunque algunos lo consideran divertido y acorde con la celebración, otros lo critican por su estilo poco convencional.

El curioso traje que vende Liverpool ideal para el Mundial 2026

Rumbo al Mundial 2026 se ha generado polémica en las redes sociales por el curioso traje de gala que puso a la venta Liverpool.

Dos factores que han llamado la atención entre los aficionados del futbol son el precio y la marca, y es que se aleja de las alternativas disponibles en el mercado sobre el Mundial 2026.

De acuerdo con lo mostrado en redes sociales, el precio de 2,099 pesos incluye el traje y la corbata.

Según algunas versiones, el curioso traje de Liverpool cuenta con licencia oficial del Tri, lo que se dejaría ver en su diseño.

El traje apuesta por el característico tono verde de la Selección Mexicana, acompañado de elementos gráficos inspirados en la cultura mexicana.

Liverpool señala que su traje está fabricado de poliéster con dos bolsillos, ideal para eventos formales.

Rumbo al Mundial 2026, traje de Liverpool genera polémica en redes sociales

Este curioso traje de Liverpool rumbo al Mundial 2026 ha generado gran polémica en las redes sociales.

Algunos usuarios han criticado su diseño, ya que lo consideran poco atractivo; sin embargo, hay otros que han defendido el traje del Mundial 2026 calificándolo de divertido y acorde con la celebración del futbol.

Aunque el traje ha tomado relevancia en estos últimos días con la proximidad del Mundial 2026, algunos usuarios han recordado que el traje no es nuevo y que ya se vendía en Liverpool.

Incluso, en la página de Liverpool hay comentarios del traje de hace tres años.

Nacida el 3 de marzo de 2003 en San Petersburgo, su nombre ha estado en el centro de la polémica tras ser señalada como la presunta hija ilegítima del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Además de su faceta musical, Rozova se dedica al mundo de la moda y las redes sociales como influencer, aunque recientemente puso su perfil en privado.

¿Quién es Luiza Rozova, DJ y presunta hija ilegítima de Vladímir Putin?

Luiza Rozova o Elizaveta Olegovna Rudnova es una joven rusa que nació el 3 de marzo de 2003 en San Petersburgo, Rusia.

Se le conoce en el mundo nocturno de París como DJ, pero su nombre toma revuelo porque sería presunta hija ilegítima de Vladímir Putin.

¿Qué edad tiene Luiza Rozova?

Luiza Rozova tiene 23 años de edad.

¿Quién es la pareja de Luiza Rozova, DJ y presunta hija ilegítima de Vladímir Putin?

No se sabe si Luiza Rozova, DJ y presunta hija ilegítima de Vladímir Putin, tiene pareja sentimental o está casada.

¿De qué signo zodiacal es Luiza Rozova?

Luiza Rozova pertenece al signo zodiacal de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Luiza Rozova?

No se tienen datos sobre hijos de Luiza Rozova, DJ y presunta hija ilegítima de Vladímir Putin.

¿Qué estudió Luiza Rozova?

Se dice que Luiza Rozova se graduó en junio de 2024 de la Escuela de Gestión Cultural y Artística (ICART) de París, Francia.

¿En qué ha trabajado Louisa Rozova?

Louisa Rozova, presunta hija ilegítima de Vladímir Putin, es DJ en el mundo nocturno de París.

También se dedicaría al mundo de la moda y las redes sociales como influencer.

Como parte de la promoción de la película El diablo viste a la moda 2, Vogue juntó a las legendarias Meryl Streep y Anna Wintour para su portada del mes de mayo.

Meryl Streep y Anna Wintour protagonizan portada de Vogue por El diablo viste a la moda 2

Vogue compartió en redes un foto protagonizada por Meryl Streep y Anna Wintour.

Se trata de la portada de mayo de Vogue, tomada por Annie Leibovitz, la cual se inspira en la secuela de The Devil Wears Prada 2.

En la imagen aparece Meryl Streep, de 76 años de edad, caracterizada como Miranda Priestly, recargada en Anna Wintour quien no deja de mirarla.

Con la frase “Viendo doble, cuando Miranda conoció a Anna”, Vogue promociona El diablo viste a la moda 2.

Además de la icónica portada, tanto Meryl Streep y Anna Wintour tuvieron una charla moderada por la cineasta Greta Gerwig, de 42 años de edad.

En esa conversación, la editora de Vogue y la actriz hablaron de diversos temas como:

• Moda
• Familia
• Amistad

Además de la secuela de El diablo viste a la moda, cinta secuela que llega 20 años después de la primera entrega.

De acuerdo con Anna Wintour, cuando escuchó los rumores de la producción de El diablo viste a la moda 2 llamó a Meryl Streep para preguntarse si era cierto y si la película estaría bien.

Ante la llamada de Wintour, Streep le dijo que aún no leía el guion de la película. No obstante, tras revisarlo, la actriz aseguró que “todo estaría bien” con el filme.

Como recordaremos, por años se ha señalado que Meryl Streep se inspiró en la figura de Anna Wintour para crear su personaje de Miranda Priestly.

En ese sentido, la portada de Vogue marca un hito con dos iconos de la cultura pop.

Vogue estrena cortometraje en el que Miranda Priestly y Anna Wintour se conocen

La promoción de Vogue de su portada de mayo también incluyó un cortometraje donde Miranda Priestly y Anna Wintour se conocen en un elevador.

En la grabación, Miranda y Anna sostienen una leve charla sobre si se han visto en otro lugar anteriormente, como el Desfile de Chanel, los Oscar o la Met Gala.

Tanto Miranda Priestly como Anna Wintour dan muestra de su carácter directo y frío durante el promocional de Vogue.

La Fiscalía de Países Bajos determinó que Louis Vuitton tendrá que pagar una multa de 500 mil euros al no verificar la identidad de clientes que realizaban compras recurrentes en efectivo.

Países Bajos impone multa a Louis Vuitton por fallas en controles contra lavado de dinero

Louis Vuitton deberá pagar una multa en Países Bajos luego de que se comprobara que la firma no siguió los protocolos y controles en sus tiendas contra el lavado de dinero.

De acuerdo con la información, Louis Vuitton no habría verificado la identidad de clientes que gastaron millones de euros en efectivo en la compra de sus productos de alta gama.

Las compras millonarias, realizadas entre 2021 y 2023, serían parte de un esquema llamado “daigou”, que consiste en adquirir bienes de lujo para después ser revendidos en países como China.

Según la Fiscalía de Países Bajos, el dinero con el que los clientes adquirieron sus productos proviene de actividades delictivas, pero Louis Vuitton habría fallado en los controles y supervisión.

En la investigación se vinculó a dos mujeres que compraban los productos y a un exempleado de Louis Vuitton, que avisaba sobre nuevos modelos y los límites de pagos en efectivo permitidos.

Desde el 1 de enero de 2026, Louis Vuitton debe reportar las operaciones en efectivo o superiores a 10 mil euros, además de que el límite de pagos en efectivo es de 2 mil euros.

Estas medidas forman parte de los controles contra lavado de dinero en Países Bajos y, dado que Louis Vuitton aceptó pagar la multa, el proceso concluyó sin llegar a juicio.

La primera imagen de la captura de Nicolás Maduro llamó la atención por la vestimenta que tenía el presidente de Venezuela.

Conjunto de Nike que llevaba Nicolás Maduro está por agotarse

Se reporta que el outfit que llevaba Nicolás Maduro al ser detenido, estaría por agotarse en Nike, ya que en México, el producto en el sitio web aparece como no disponible.

Se trata del modelo Nike Tech Fleece que se compone de una sudadera de gorro y unos joggers, cuyo precio es de:

• Sudadera Nike Tech Fleece: 2 mil 094 pesos, con un descuento actual del 19%; su cuesto regular es de 2 mil 596 pesos
• Joggers Nike Tech: 2 mil 148 pesos

Cabe señalar que ambas prendas están diseñadas con materiales reciclados de poliéster reciclado y algodón orgánico.

Además cuentan con un diseño casual, confortable y de uso deportivo.

En el caso de la sudadera presenta con un gorro de cierre completo y ajuste atlético.

Mientras que los joggers ofrecen calidez y comodidad, explica Nike en la descripción de sus prendas deportivas que Nicolás Maduro hizo tendencia.

Además de causar sensación entre los clientes de Nike, la ropa deportiva de Nicolás Maduro también provocó que las búsquedas en Google por el conjunto aumentaran.

Nicolás Maduro fue detenido el 3 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela. La imagen de su captura se viralizó de inmediato y los usuarios prestaron atención a todos los detalles, desde la forma en la que fue detenido hasta la ropa que usaba. Sí, el mandatario portaba un conjunto deportivo y su sudadera era de la marca Nike.

En específico, Maduro utilizaba una sudadera gris de la línea Nike Tech Fleece. Los usuarios lo detectaron de inmediato y las búsquedas estallaron de inmediato. Las compras no se hicieron esperar y muy pronto se agotó el producto en distintas tiendas de más de 15 países… ¡Una locura!

Nike ganó más de 100 millones de dólares tras la detención de Nicolás Maduro

Un éxito publicitario y todo gracias a Nicolás Maduro. La sudadera que utilizaba causó furor en redes sociales y pronto las ventas de Nike se fueron al cielo.

De acuerdo a distintas fuentes, la exposición global que tuvo Nike durante la detención de Nicolás Maduro rondó entre los 100 y los 1000 millones en cuanto al valor publicitario.

Sin lanzar una campaña ni gastar un solo quinto, Nike ya ganó y todo gracias a la imagen más mediática del 2026.

¿Cuál es el costo de la sudadera que utilizaba Nicolás Maduro?

El precio de la sudadera de la línea Nike Tech Fleece tiene un costo de 260 dólares en una tienda estadounidense, que si lo traducimos a pesos mexicanos hablamos de 5 mil 200.

Los jugadores del Mallorca también se subieron a la tendencia

En medio del escándalo mediático que provocó la captura de Nicolás Maduro, los jugadores del Mallorca, equipo de LaLiga de España, se subieron a la tendencia y llegaron a un partido con una sudadera idéntica a la que utilizaba el mandatario venezolano al momento de su detención.

La única diferencia fue que la sudadera del Mallorca tiene el escudo del equipo. En redes sociales pronto se viralizó la imagen.

La investigación ha generado gran cobertura en medios internacionales y nacionales.

El accidente que cambió el caso

El 14 de diciembre de 2024, Isak Andic cayó 150 metros mientras hacía senderismo con su hijo en las cuevas de Salnitre, Collbató, Cataluña. Jonathan Andic fue el único testigo del suceso, lo que ahora lo coloca bajo escrutinio judicial.

Contradicciones y testigos clave

Aunque no hay evidencia concluyente de homicidio, las autoridades señalaron contradicciones y zonas grises en el testimonio de Jonathan Andic.

Además, Estefanía Knuth, pareja del fallecido y golfista profesional, declaró sobre la mala relación entre padre e hijo, un detalle relevante en la investigación.

Familia defiende la inocencia de Jonathan Andic

La familia asegura que seguirán colaborando con la justicia y confía en que la inocencia de Jonathan será demostrada. Piden respeto a la privacidad mientras se esclarecen los hechos.

Luego del estreno del último sencillo de la cantante mexicana, Belinda, las búsquedas en Google sobre la marca de moda de Italia, Loro Piana, han registrado un incremento inusual.

Pero, ¿qué es Loro Piana? Te contamos varios de los detalles sobre la historia de la marca de moda de Italia, así como de algunos de sus productos de lujo.

Loro Piana: ¿Cuál es la historia de la marca de moda de Italia?

La hoy reconocida marca de moda de Italia que se especializa en textiles de lujo, Loro Piana, nació en el año de 1924 luego de que fue fundada por Pietro Loro Piana en la ciudad de Quarona como proveedora de textiles.

Por cerca de 50 años, Loro Piana se enfocó únicamente en el ramo de la producción de telas de alta calidad, ya que se dedicaba a la elaboración de algunos de los textiles más exclusivos.

De acuerdo con lo indicado por especialistas, es por eso que la empresa ha logrado destacar con su enfoque en materiales exclusivos como el cashmere y vicuña, por lo que se convirtió en un referente de calidad y sofisticación.

Sobre ello, su historia indica que tomar la dirección en 1941, Franco Loro Piana, sobrino del fundador de la empresa de textiles, fortaleció la presencia en el mercado como proveedora de cashmere y lana premium.

Sin embargo, fue hasta la década de los 70 y 80 que Sergio y Pier Luigi Loro Piana dieron un giro de 180 grados al negocio, pues cambiaron el enfoque para transformarlo en una marca de ropa de lujo.

Por varias décadas, la marca de moda expandió su presencia internacional y en año 2013, el conglomerado LVMH la adquirió casi en su totalidad, asegurando su legado mientras se comprometió a ampliar su alcance global.

Durante generaciones, la familia Loro Piana lideró la marca, enfocándose en el "lujo silencioso“, con una obsesión por la perfección artesanal, el origen de sus materiales y la elegancia atemporal.

Sobre ello, se indica que la empresa ha logrado cuidar su perfil al evitar logotipos visibles, además de que sus prendas reflejan exclusividad a través de materiales raros y procesos artesanales meticulosos.

Con el paso de los años, Loro Piana ha vestido a figuras influyentes, con lo que se ha consolidad como el símbolo de la elegancia silenciosa con su estética atemporal y materiales de alta calidad.

Actualmente, la marca sigue innovando, pese a lo cual mantiene su esencia artesanal, mientras continúa con su presencia en mercados globales y refuerza su estatus como referente del lujo sofisticado y sostenible.

Loro Piana: Estos son algunos de sus productos de lujo

Los precios de la marca de moda de Italia, Loro Piana están lejos de ser accesibles, sus prendas pueden costar cientos de miles de pesos, lo cual se debe a la exclusividad de sus materiales y su meticuloso proceso artesanal.

Al estar especializada en fibras raras como vicuña y baby cashmere, obtenidas bajo estrictos estándares de calidad, cada prenda es confeccionada con técnicas tradicionales, garantizando un acabado impecable y duradero.

El concepto de “lujo silencioso” define su filosofía, debido a que evita logotipos visibles y ostentación, con lo que su exclusividad radica en la calidad y el diseño discreto, apreciado por quienes buscan sofisticación sin excesos.

Loro Piana representa un lujo reservado para ciertos bolsillo, pues productos que incluyen ropa, accesorios y calzado, tienen precios muy elevados, como el caso de un suéter de cashmere que tiene un costo de más de 48 mil pesos:

• Abrigo de vicuña: Más de 360 mil pesos
• Traje The Gift of Kings: 126 mil pesos
• Suéter de baby cashmere: 36 mil pesos
• Abrigo de cachemira Storm System: 113 mil pesos
• Bufanda de vicuña: 90 mil pesos
• Zapatos de piel de becerro: 27 mil pesos
• Bolso de cuero exclusivo: 54 mil pesos
• Pantalón de lana merino: 32 mil pesos
• Camisa de algodón egipcio: 21 mil pesos
• Sombrero de cashmere y vicuña: 45 mil pesos

Hace unos días, un jurado de un tribunal federal de Nueva York le otorgó a Nike más de 350 mil dólares (aproximadamente 7 millones de pesos), tras haber ganado el veredicto final contra Lululemon.

Pero, ¿de qué va el pleito legal entre Nike y Lululemon?

¿Por qué hubo una batalla legal entre Nike y Lululemon?

Como contexto, Lululemon es una marca reconocida por su ropa deportiva de alta gama.

La ropa deportiva de Lululemon destaca, principalmente, por sus diseños para yoga y running; centrándose en un público en específico.

Esto, a diferencia de Nike, donde la marca vende tenis, ropa y demás artículos deportivos.

La batalla legal se debe a que la empresa canadiense Lululemon, infringió una patente de diseño de calzado de Nike.

Este caso se centra, especialmente, en 3 modelos de zapatillas para running y entrenamiento de Lululemon:

• Chargefeel
• Strongfeel
• Blissfeel

De acuerdo a Nike, estos 3 calzados copiaban elementos innovadores y protegidos por una de sus patentes sobre la estructura y tecnología de sus zapatillas.

Nike ganó el juicio, y el jurado rechazó alegaciones similares relacionadas con una segunda patente de Nike.

Nike gana batalla legal con Lululemon por más de 7 millones de pesos en daños

El jurado federal de Nueva York en Estados Unidos le otorgó a Nike más de 7 millones de pesos después de descubrir que Lululemon infringió una de sus patentes de diseño de calzado.

De acuerdo a un expediente judicial, Nike habría solicitado al menos 5% de los ingresos de Lululemon por la venta de zapatillas en concepto de daños.

Un portavoz de Lululemon, afirmó que la empresa estaba “satisfecha” con el veredicto final de no infracción de la segunda patente.

A su vez, el portavoz de Lululemon señaló que el veredicto no afectará a sus productos.

Ese juicio entre Lululemon y Nike aún está en curso en Nueva York.

Este reloj, Blancpain x Swatch, saldrá a la venta en tiendas de manera oficial el sábado 9 de septiembre del 2023.

Sin embargo, aquí te decimos cuál sería el supuesto precio del exclusivo reloj Blancpain x Swatch que se filtró.

¿Cómo será el exclusivo reloj Blancpain x Swatch?

Mediante cuentas oficiales, en 2023 se dio a conocer el lanzamiento de la exclusiva colección de relojes Blancpain x Swatch.

De acuerdo el sitio oficial, el Blancpain x Swatch tendrá 5 diseños que englobarán la colección de relojes; cada uno con el nombre de unos de los océanos del mundo:

• Océano Índico: Verde con negro y detalles rojos
• Océano Atlántico: Azul marino, con detalles blancos y otras escalas de azul
• Océano Pacífico: Negro con amarillo
• Océano Ártico: Gris con blanco y detalles azules
• Océano Antártico: Rojo y beige con detalles negros y blancos

[Blancpain x Swatch] Leaked on a Chinese website.. Could this be it?
by u/hayzewsc in Watches

Se cree que los 5 diseños de la colección contarán con un bisel con escala de 60 minutos y serán resistentes al agua.

Blancpain x Swatch estará la venta en tiendas Swatch a partir del sábado 9 de septiembre de 2023.

¿Cuál es será el precio del reloj Blancpain x Swatch?

De acuerdo con Blancpain, uno de los motivos para trabajar en colaboración con Swatch, fue “llegar a más gente”.

Por lo que los precios de Blancpain x Swatch, a diferencia de otros modelos, que van desde los 57 mil 700 hasta los 88 mil pesos mexicanos, su precio será más accesible.

De acuerdo con algunos medios, el precio del exclusivo reloj Blancpain x Swatch que se filtró estaría alrededor de los 15 mil pesos mexicanos.

Sin embargo, cabe mencionar este precio no es oficial, por lo que se deberá de esperar al lanzamiento oficial de Blancpain x Swatch.